羊杂碎，也叫羊杂汤、羊杂烩，是盛行于陕西、甘肃、宁夏、内蒙古和山西的一道传统名小吃。

　　相传，成吉思汗在征讨西夏途中，在陕西榆林被敌人围困在原野，粮草隔绝。万般无奈下，部队的后勤人员把本来屠宰羊时弃于沟野的羊肝、羊心、羊肠、羊肺、羊肚等用水洗净，然后用刀剁成碎块，烩在一个大锅里放上盐。煮熟今后，因没有葱和调味品，伙头军无意将野地里采来的野香菜洗净切碎放到锅里。等把这锅汤烩好，经军队里众将官、士卒品味后，都称誉此汤的滋味堪称一绝。

　　听说，满族有个传统风味小吃叫阿玛尊肉，已有400年的前史。清代《竹叶亭杂记》中记载，清太祖努尔哈赤凡用兵及大事必以此祭。“煮豕既熟，按豕之首、尾、肩、肋、肺、心排列于俎，各取少量，切为丁，置大铜碗中，名阿玛尊肉”。传说清代就有人受阿玛尊肉的启示，因地制宜，在呼和浩特选择羊的头蹄五脏烹之，用勺连汤舀在大铜碗中，在旧城闹市上叫卖。

　　第三个故事甚是风趣。有一回，一家财主宰羊待客，羊下水多了，狗吃不完，便让长工倒掉。长工觉得惋惜，就送给了一家贫民。这一天，村里忽然飘出一股香味来，吸引着世人觅香寻去，才发现羊的下水不光能吃，还可以做出甘旨来。从此，羊杂碎这道菜便诞生了。

　　这三个故事均已不可考。但民间的传说，直接印证另一个现实：从其盛行区域散布看，羊杂碎，至少是汉族、蒙古族、回族、满族公民一起发明的。

　　因为地域、民族、文明、习俗的不同，呈现出不同的表征。陕西、甘肃、山西的羊杂碎，除了羊内脏，还会增加粉条、豆腐，从口味上显着含蓄了许多。内蒙古和宁夏的羊杂碎，大多都是纯纯的一碗羊杂，滋味浓郁，进口粗暴。

　　就内蒙古而言，不同的当地，做法、口味也不完全相同。青城呼和浩特的本地做法也分两种，一种是羊杂碎馆推出的纯肚羊杂碎，另一种是传统意义上的心肝肺肚羊杂碎。纯肚羊杂碎的行走是孤单的，就像一位古典美人，冷傲，略显冷若冰霜。一碗传统羊杂碎，配上一个牛舌（呼和浩特焙子的一种，形似牛舌），呼和浩特的早晨一会儿就有了温度，多了一份舍我其谁的豪放。

　　从前流行一时的乌兰察布市四子王旗乌兰花羊杂碎，除了心肝肺肚，还增加了羊肥肠，滋味愈加浓郁，回味越发纠缠。和林格尔的羊杂碎因为增加了羊头肉和羊血，在走西口的故道上，完结了羊杂碎大而全的改变。

　　我国食物很显着的一个特色在于“合味”，不同的食材，不同的滋味，交融为一，呈现出更丰厚的滋味改变，在不同的菜品中，都有这种“求合”的传统。

　　从其食材自身来看，便是羊多种内脏的组合。通过地域和文明的沉积，不同的地域依据当地各民族的出产和口味，增加了马铃薯、粉条和豆腐。

　　从流行的地域来看，首要散布在西北区域。这一区域，因为水草、地质的原因，就像王安石说文解字“美”所说：“羊大为美。”

　　从各民族交融来看，羊杂流行的区域，在前史上便是多民族聚居区域，他们你来我往，逐渐地把他们的民族情结凝结在了一碗羊杂上。尽管说萝卜青菜各有所爱，但不变的依旧是对羊杂的那份酷爱。

　　如何将一当地小吃带入大城市？这不仅是一个商业论题，更是一个文明代入问题。乡野美食要想进入现代人的日常日子，首先要完结的一个作业便是“现代性”。只要在现代性方面做出包围，才干完结“越是民族的，越是国际的”。当下，带着西北部方言的羊杂碎现已进军北京、上海、广州等大城市了。这一迁徙是由一家源自内蒙古的企业完结的，至于是否成功，不方便言说。可是必定的是，这碗说着西北部方言的羊杂碎现已与说着普通话的大城市发生关系了，这就足够了。

　　遐想未来，一碗羊杂或许会成为吃货们的一个接头暗号。在去往羊杂的路上，只要弟兄，没有仇人。

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